Información taxonómica
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Reptilia
Orden: Squamata
Familia: Agamidae
Género: Pogona
Especie: Pogona Vitticeps
En griego "Pogon" significa Barba, de ahí a que sean
conocidos como Dragones barbudos debido
a ciertos comportamientos (de los que hablaremos
más adelante) que parece que este dragón
lleve barba.
Es
considerado una de las mejores mascotas de
terrario para tener en casa, es una de las más solicitadas. Sobretodo
por su temperamento y fáciles cuidados. Otro
motivo para decantarte por este animal es la
fascinación por los seres mitológicos como los dragones
o también los dinosaurios.
ZonaTodas de Australia.
HábitatVive en bosques/estepas secas y
calurosas, ya sean desérticas o arboladas. Desiertos, sabanas de hierba y
matorral, donde la lluvia escasea.
Sus lugares favoritos de reposo (desde donde vigilan su territorio) en
arbustos, árboles y rocas, si están alzados, mejor. Para calentarse les encanta
posarse en pleno asfalto en las horas que más da el sol.
CARACTERISTICAS FÍSICAS
TamañoEntre 60-70 cm (cola incluida) y pueden llegar a pesar hasta medio kilo.
Su tamaño es muy práctico para cogerlos con la mano o apoyarlos en el hombro.
Considerado de talla media, ya que existen muchísimos otros saurios
en cautividad mucho más grandes.
OjosRedondos con párpados que pueden abrir y cerrar.
Poseen una vista excelente. Distinguen los colores.
Oídos Exteriores, situados a cada lado de la cabeza.
Se aprecia una fina lámina casi transparente: el tímpano.
Cabeza
Corta y triangular.
Lengua
Carnosa, conectada con el sistema nervioso central, la
utilizan para "oler" e inspeccionar el terreno.
En la punta (zona más blanquecina) contiene una substancia pegajosa que les
ayuda a la hora de cazar.
Mandíbula
Ancha y robusta.
Dientes
Puntiagudos a modo de sierra.
Cuello
Provisto de escamas espinosas. A veces lo estiran y tensan
la piel flácida de los flancos, cosa que hace que se erijan las espinas y
parece que tenga barba (de ahí su nombre).
Cuerpo
Aplanado y rechoncho. De complexión fuerte y robusta.
Cubierto de espinas
de diferentes longitudes a los lados de la cabeza y cuerpo. Los de la cabeza
más fuertes, en cambio los que observamos en los laterales del cuerpo son
suaves.
Patas
Cortas, fuertes y musculadas.
Uñas/Garras
Cortas y fuertes. Podemos llevarnos más de un arañazo. Si no
pueden limárselas con algún elemento del terrario, iremos cortándoselas
periódicamente.
En ambas patas traseras poseen un dedo más largo que el
resto, cosa que les facilita el trepar y agarrarse.
Cola
Larga, ocupa la mitad de la longitud total del animal.
No dispone de autonomía, es decir, no tienen la capacidad de soltarla y en caso
de "accidente" no se regenera.
Longevidad
10-15
años.
Modo de vida
Diurno, terrestre y semitrepador.
ALIMENTACIÓN
Omnívora.
Su alimentación ha de ser lo más variada posible, contra más variada, más sano estará el animal. Son muy glotones.
El componente básico en su dieta es el alimento animal, es decir,
alimento vivo.
Diario podemos ofrecer:
Grillos
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Achetta domestica, Gryllus assimilis, Gryllus bimaculatus, Gryllus campestris, Gryllus Sigilatus.............
|
Cucarachas
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Blaptica dubia, Shelfordella tartara,
Runner..............
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Langostas
|
Locusta migratoria,
Schistocerca gregaria.............
|
Gusanos
de seda
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Bombix mori
|
De vez en cuando, sin abusar (ya que son ricos en grasas)
como complemento (máximo 1-2 por semana):
Gusano
de la harina
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Tenebrio molitor
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Gusano
rey
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Zophoba morio (en ejemplares adultos)
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Gusano de la miel o cera
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Galleria mellonella
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Lombriz de tierra
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Dendrobaena veneta
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Caracoles
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Achatina fulica,
Helix aspersa
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Huevos de codorniz
|
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Artrópodos
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Pinkies de ratón
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Mus musculus (siempre sin pelo)
|
Para los "más delicados"
en ofrecerles alimento vivo, también venden alimento enlatado y a parte una
roca vibradora con mando a distancia para que den la sensación de estar vivos y
llamar la atención al animal. No obstante se recomienda que sea 100% vivo.
El alimento vivo comprarlo en lugares especializados, donde los crían en
cautividad, si lo "cazamos" en su medio natural, es posible que
tengan residuos de pesticidas (cosa que afectará negativamente a nuestros
animales).
Siempre han de tener disponible un
comedero con alimento vegetal,
compuesto de fruta y verdura. Podemos mezclar ambas cosas, un día verdura, otro
fruta... como queramos. Yo personalmente recomiendo poner ambas cosas
mezcladas, así nos aseguramos de que comen, aun que sea lo que más les apetezca.
A continuación muestro una tabla de
lo que pueden comer y su mejor preparación para alimentar a nuestros pequeños
dragones:
Verduras
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Preparación
|
Basilisco
|
Hojas
|
Endibia
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Entera
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Hinojo
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Cortado
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Zanahoria
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Rallada
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Semillas
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Ej: soja y trigo
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Trébol
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Hojas y flores
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Col
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Hojas cortadas en tiras
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Calabaza
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Flores y trozos de calabaza
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Puerro
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Cortar lo verde en tiras
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Diente de león
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Hojas y flor
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Pimiento
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Vainas cortadas en tiras finas
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Perejil (liso)
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Hojas
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Canónigos
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Hojas enteras
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Apio
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Rallado
|
Espinacas
|
Enteras
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Tomate
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Cortado en trozos, sin base del tallo
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Calabacín
|
Picado o rallado
|
También podemos usar las ensaladas que vienen preparadas en
el supermercado, ya que son muy variadas y tienen de todo.
Les encantan.
Si la verdura la recoges en su estado natural, lávala bien antes de
administrarla para limpiarla de posibles pesticidas u otros productos químicos.
Frutas
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Preparación
|
Manzana
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Tiras, rallada o trocitos
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Albaricoque
|
Trocitos
|
Plátano
|
Trocitos
|
Pera
|
Trocitos
|
Zarzamora
|
Trocitos
|
Fresón
|
Trozos algo grandes
|
Mora
|
Entera
|
Frambuesa
|
Entera
|
Cereza
|
Mitades sin hueso
|
Kiwi
|
Trocitos
|
Mandarina
|
Trocitos
|
Mango
|
Trocitos
|
Melón
|
Trocitos
|
Ciruela amarilla
|
Mitades sin hueso
|
Nectarina
|
Trocitos
|
Naranja
|
Trocitos
|
Papaya
|
Trocitos
|
Melocotón
|
Trocitos
|
Ciruela
|
Mitades sin hueso
|
Grosella espinosa
|
Entera
|
Uvas
|
Mitades con pepitas
|
Limpiaremos y pondremos comida nueva en el comedero todos
los días.
Recuerda pelar las frutas y quitarles la piel, además de
quitar el hueso (excepto las pepitas de la uva).
En tiendas también podemos encontrar pienso específico para
reptiles. Yo personalmente recomiendo alimentar a estos animales con lo más
natural posible (lo anteriormente mencionado), ya que el pienso no forma parte
de su naturaleza.
Porcentajes en la utilización del alimento:
Tipo de ejemplar
|
Alimento vivo
|
Alimento vegetal
|
Babies (hasta los 3 meses)
|
90%
|
10%
|
De 3 a 6 meses
|
80%
|
20%
|
Juveniles (desde 6 meses hasta el año y medio)
|
60%
|
40%
|
Adultos (desde año y medio hasta 3 años)
|
50%
|
50%
|
Avanzados (más de 5 años)
|
25%
|
75%
|
Hembras en gestación
|
75%
|
25%
|
Animal enfermo
|
75%
|
25%
|
Siempre retirar el alimento vivo
que no se coman. Mientras duerme nuestra pogona el propio alimento puede morderla
y causarle lesiones.
Suplementos
vitamínicos
Es muy importante el suplemento de
vitaminas para prevenir enfermedades de nuestros animales o problemas óseos.
Calcio libre de fósforo o con añadido de vitamina D3 (suelen ser en polvo) ,
sepia pulverizada (por ejemplo la de marca Lucky reptile) o también en forma
líquida.
Teniendo en cuenta que apenas beben del cuenco de agua, recomendamos usarlo en
polvo.
Lo espolvorearemos la verdura unas
dos veces a la semana.
Para el alimento vivo recomiendo tirar un par de cucharadas de postre dentro de
la caja y removerla, quedarán todos "los bichos" blanquitos.
Aquí una tabla orientativa de las dosis para el alimento vivo en UNA de sus
comidas:
Menos de 3 meses
|
cada
día
|
De 3 a 6 meses
|
4 -
5 veces a la semana
|
Menos de 1 año
|
3 -
4 veces a la semana
|
Entre 1 y 4 años
|
2 -
3 veces a la semana
|
Más de 5 años
|
4 -
5 veces a la semana
|
Hembra en gestación
|
4 -
5 veces a la semana
|
Animal enfermo
|
4 -
5 veces a la semana
|
La caza
Son muy hábiles cazando, localizan
a su presa con exactitud y van a por ella en el momento adecuado. Presa que se
escape, será perseguida, sin perderla de vista hasta comérsela.
También podemos verlos relajados
tranquilamente esperando que la presa pase cerca de ellos para cazarla.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN
La Pogona es un animal muy expresivo, sus cambios de color,
movimiento de cabeza y brazos e incluso su mirada, nos puede decir muchas cosas,
como su estado de ánimo o sus intenciones.
Pasan la mayor parte del tiempo en uno de sus lugares de
reposo.
Su coloración puede ser más clara u oscura dependiendo de su
estado de ánimo o temperatura:
Cuando entran en calor, teniendo su temperatura ideal suelen
estar más claros, cuando están más oscuros absorben mejor la radiación solar
(aun que también pueden significar otras cosas, eso nos lo dirá el animal con
su gestualidad corporal). También se aplanan como si parecieran un CD para
absorber calor.
Suelen abrir la boca para termoregularse, siendo ésta, una
señal de exceso de calor si lo hace demasiado tiempo. Así que revisaremos bien
los parámetros del terrario.
Frente a sus congéneres
Se comunican entre sí mediante señales ópticas, para expresar su comportamiento social, su rango dentro del grupo, cortejo o imposición.
Son capaces de comunicarse entre ellos a largas distancias.
Podremos observar: movimientos
de cabeza, agitar la pata delantera
o hacer círculos en el aire con ella, agacharse, balancearse...
La intensidad de sus movimientos dependerá de su estado de ánimo.
Los machos suelen exhibir con frecuencia la barba (se les pone de color negro y
la hinchan).
Éstos suelen ser muy territoriales, por ello NUNCA tendremos dos machos en un
mismo terrario, ya que acabará en una pelea no muy agradable.
Si quieres mantener un grupo, siempre será de un macho y el resto todo hembras,
de más o menos el mismo tamaño.
El ejemplar que habitualmente más observa y controla el
territorio, es el que mayor rango social tiene. Contra más elevados se sitúan,
mejor punto de observación tienen.
Algunos son más tímidos que otros (cada individuo tiene su carácter), los más
tranquilos y amables suelen ser los más dominantes, los que comen primero y los
que reclaman mejores lugares.
Entre ellos se proporcionan mutuamente sensación de
seguridad, por ello no es extraño verlos tomar el sol unos encima de otros o
mientras duermen.
Para dormir lo hacen juntos o encima
de más ejemplares, como ya hemos comentado. Levantan sus patas posteriores,
situándolas rectas hacia atrás, paralelas a la cola (como lo haría un perro
Bulldog). Si son ligeramente molestados en el sueño, se hacen los muertos y si
no los molestamos pero manipulamos algo del terrario o abrimos la puerta , abrirá los ojos para ver
qué sucede, sin moverse.
En una situación de amenaza
alza el cuerpo y lo aplana (para aparentar que es de mayor tamaño y a su vez
exhibe más sus púas), abre la boca mostrando sus afilados dientes e hincha su
"barba" a la vez que la oscurece, además puede complementarlo con
bufidos, golpes de cola y brincos hacia delante. De esto modo trata de
impresionar a sus contrincantes (cosa que consigue la mayoría de veces) y ya no
es molestado, si la amenaza fuera a más (cosa que habitualmente no sucede), se
iniciaría una pelea. Este comportamiento apenas lo hacen con los seres humanos,
a continuación lo veremos.
Su tendencia de vivir en colonias facilita que toleren mejor
a otros seres.
Frente a los
humanos
En tres palabras: Son una joya.
Totalmente mansos y manejables. Cualquier persona sea cual sea su edad, puede
manipularlos.
Como suelo decir, son perritos con escamas. Unos amores.
Su instinto en la naturaleza de huir, ha desaparecido casi
por completo tras las primeras generaciones de cría en cautividad, por lo que
ahora ya no nos temen y son amigables con nosotros. Han aprendido rápidamente a
no asociarnos con el peligro, es más, saben perfectamente que somos "la
mano que les da de comer".
Les gusta estar cerca de las personas y parecen disfrutar de
nuestra compañía.
Muy tolerantes a que se los toque y a que los cojan, casi parecen ignorar que
de repente se les eleva en el aire y se hallan en manos de un ser cuya boca
sería capaz de tragarse su cabeza de un mordisco! Eso sí que es confianza. No
es raro que suban a nuestra mano voluntariamente.
A veces cuando les hablas o los llamas, suelen inclinar la
cabeza como si supiera que te diriges a él, sabiendo que hay algo positivo
esperándole, ya sea comida, relacionarse contigo, etc... siempre esperan que
ocurra algo interesante que interrumpa su rutina, no le gusta estar siempre
encerrado en el terrario, le gusta la acción, las nuevas emociones y curiosear
por todas partes.
Si los soltáis por casa (cosa que les encanta, ya que son
muy curiosos) siempre bajo vigilancia, no les quitéis el ojo de encima y
aseguraros antes que nada que no hayan objetos que puedan hacerles daño,
ventanas abiertas, etc.
Manipulación
Cogerlas por la
parte bajo-frontal del animal; si lo agarramos directamente por encima le
daremos la sensación de ser un depredador.
Recomiendo sacarlas e interactuar con ellas fuera del terrario, tenerlas en
brazos...
contra más confianza haya mejor (aun que la cogerán rápido) llegará un punto
que aun que las cojas como un depredador, les dará igual.
TERRARIO
Puede ser de cristal, madera, pvc..como guste, eso sí, el
frontal ha de ser de cristal como mínimo.
Al ser animales muy curiosos y sociables yo recomiendo que sea todo de
cristal, así podrán estar al tanto de lo que pasa fuera, son más cotillas que
asustadizas.
Si tienes más de un ejemplar y éstos viven en terrarios
diferentes es muy importante que no se vean, se estresarán y pueden llegar a
rechazar la comida incluso morir.
La higiene del
terrario la realizaremos con agua y vinagre, no usar productos de limpieza
(tóxicos para ellos) y los excrementos los retiraremos inmediatamente.
Necesitan, espacio, calor y ventilación, a continuación os
lo expongo más detallado:
Dimensiones
Medidas aproximadas: 120 cm largo x 80 cm ancho x 70 cm
alto.
Iluminación
Luz intensa con un fotoperiodo de iluminación ha de ser de
10-12 horas al día.
En verano: 12-14 horas.
Invierno: 9 horas.
Primavera-Otoño: 10 horas.
Podemos apagar primero una luz y al cabo de un par de horas la otra para
simular el anochecer, aun que si están cerca de una ventana (al menos las mías)
les da igual lo que haya simulado en el terrario y se guían por la realidad de
fuera.
Podemos usar una bombilla o bien fluorescente con luz
UVB/UVA (ultravioleta) simula el sol natural y les aporta la energía
"solar" que necesitan.
UVB: les proporciona vitamina D3, fácil absorción de calcio en el intestino y
desarrolla muy bien el esqueleto.
UVA: mejor y más mudas.
Cuidado con el UVC, este nunca! Pues causan serias lesiones.
Además de una bombilla calefactora (ver apartado de temperatura).
Es muy importante que para que le lleguen las propiedades de
estas luces, deben estar situadas dentro del terrario, ya que las radiaciones
UVB/UVA quedan anuladas con un cristal de por medio. Les debe dar directamente.
Las bombillas se deben reemplazar al año, ya que pierden sus
propiedades (caducan).
Ventilación
Necesaria mucha ventilación. Soy partidaria de que mejor ir
sobrados de ventilacion que faltos. Rejillas con orificios de ventilación
amplios para que permitan circular el aire o incluso si el terrario es alto y
no llegan a saltar fuera (ya que lo intentarán y es muy fácil que lo
consigan...) puede estar destapado (estilo acuario). Aun que poner alguna
rejilla encima por si acaso...
Una de mis pogonas donde parecía que no llegaba, salió, así que no los
subestimeis.
Temperatura
Las pogonas son animales poiquilotermos (exotermos), es
decir, necesitan factores externos para regular su temperatura.
Soportan temperaturas superiores a los 38ºC y caídas
nocturnas de 10-15º.C
Deben tener una bombilla calefactora en un extremo del terrario, así teniendo
disponibles una zona "fría" y caliente.
Temperatura ambiental del terrario: 30-35ºC diurna / 20-25ºC
nocturna
Zona fría: 25-28ºC
Zona caliente: 40ºC (justo debajo del foco)
Controlaremos las temperaturas, ya que si pasara de 44ºC
podría ser crítico, causando hipertémia (demasiada temperatura, ya
insoportable).
También es muy importante que las luces y sobretodo
calefactores estén a altura suficiente para que no tengan acceso a tocarlas, ya
que la quemadura podría ser seria.
Para darles calor, mi consejo son las bombillas/lámparas, no
recomiendo piedras calefactoras, esterillas o similares...pueden estar un buen
rato encima y causar lesiones, además que en la naturaleza el calor viene del
sol (arriba) así que también simulamos mejor su hábitat.
Humedad
No les gusta, además puede crear infecciones en patas por
excesivo contacto con el suelo húmedo. Siempre será mínima.
Durante el día 30% y noche 50%
Sustrato
Corteza de pino, arena fina... vigilando los tamaños para
que no sean ingeridas y creen alguna obstrucción o problema. Personalmente me
quedo con la arena fina (venden algunas que tienen suplemento de calcio) así en
caso de que ingieran algo, es tan pequeño que lo acaban expulsando. La cuestión es que no se le pueda quedar
atravesado.
Todo y así lo mejor es que no ingieran nada de nada.
Para crías recomiendo papel de periódico o mejor aún, de cocina. Será más fácil
para nosotros de cara a la higiene y para evitar que los pequeños ingieran
nada.
Recipiente de agua
Aquí hay varias teorías hay gente que se lo pone y otros no.
Yo soy de las que no se lo ponen y explicaré por que:
No es un animal que se amorre expresamente a beber agua del
cuenco, suelen hacerlo de lugares donde se acumula (como en las hojas, cuando
llueve). En 2 años nunca las vi beber de allí, siempre lo hacen cuando las
baño. Lo que hacía el cuenco de agua a parte de adornar era ser un elemento que
provocaba suciedad, salpicaban con la cola los cristales y mojaban el suelo,
pasaban por encima, cosa que hacía que se humedecieran los pies (cosa que a la
larga puede dar problemas) etc.. así que lo quité.
Teniendo en cuenta que las frutas y verduras que comen a diario ya llevan un
buen porcentaje de agua y dándoles un baño cada semana (el cual hablaremos más
adelante de ello) tienen más que suficiente y no te has de preocupar por un
cuenco que lo único que te dará serán problemas.
Refugios
Es
bueno que tengan un refugio donde esconderse, les hace sentirse más protegidos.
Aun
que siendo unos animales tan sociables
no suelen tener "miedo" y no lo usan mucho. Yo lo acabé
quitando y están
la mar de bien. Así que tampoco es estrictamente
necesario, ya que les gusta estar encima de las rocas y troncos, no escondidos.
Decoración
Troncos gruesos donde subirse y tomar el sol. Piensa que no
les gusta estar colgados, así que es importante que sean anchos para que se
posen ahí cómodamente (cosa que hacen siempre).
También podemos poner alguna roca y plantas (aun que si éstas son naturales se
las comerán).
Aseguraos fijar bien todos los elementos, si están
inestables podrían caerse (incluso encima de ellos) y hacerles daño. Tampoco
uséis elementos artificiales como césped, tubos de plástico recubierto de
moqueta, etc... es muy fácil que se enganchen las uñas y crearles lesiones. Y
cuidado con el porexpan, lo rascaran y puede que hasta se lo coman.
Mejor nos centramos solo en troncos, rocas y plantas, nada más.
OTROS CUIDADOS
na
vez al mes desinfectaremos los elementos decorativos del terrario con agua
hirviendo y cepillándolos bien (y con cuidado).
Baños
Una vez a la semana con agua templada (ni fría ni muy
caliente).
La cantidad de agua nos la marcará la pogona, le cubriremos gran parte del
cuerpo, pero nunca la cabeza, para que pueda estar reposando tranquilamente
tocando el suelo con las patas y no nadando desesperadamente para no
ahogarse...
Con una mano le iremos tirando agua por encima poco a poco.
Cuando le caiga agua por la cabeza irá bebiendo e incluso puede agacharse a
beber directamente del agua que lo rodea.
Unos 15-30 minutos es suficiente.
Los baños son muy importantes, no solo hacen que beban agua si no también
ayudan con las mudas y posibles retenciones de heces. Suelen hacer "sus
cositas" en el baño por que les estimula mucho a nivel intestinal. A parte
de relajarlos, claro.
Mudas
Suelen mudar por varios motivos: por crecimiento, cambio de
estación o si tienen alguna herida en la piel (para sanearla más deprisa).
Las pogonas suelen hacerlo "por partes" es
decir, pueden mudar solo las patas, más
tarde la cabeza, cola y cuerpo... No sacan una sola muda única de todo el
cuerpo.
Buscan objetos ásperos o las puntas de los mismos troncos
para rascarse y entonces romper la piel vieja para empezar a quitársela.
En el caso de la cabeza, es posible que hinchen los ojos con
su musculatura para romperla .
REPRODUCCIÓN
Ovípara. Se reproducen realizando puestas de huevos.
Dimorfismo sexual
Este animal es muy fácil de diferenciar a partir de los tres
meses de edad más o menos.
Los machos poseen en la parte inferior de la base de
la cola las bolsas de los hemipenes muy pronunciadas, también observaremos los
poros femorales, situados encima de la cloaca como una línea recta que pasa
también por parte de las patas.
Además cuando éstos están excitados, la "barba" y punta de la cola se
ponen negras.
También
son de mayor tamaño. una vez alcanzada la edad adulta. En las hembras todos estos
rasgos no son tan pronunciados.
Madurez sexual
Al
año - año y medio.
Cortejo
El
macho pone su barba negra y agita la cabeza arriba y abajo
(a veces acompañado de algún golpe con una de sus patas delanteras).
La hembra
responde con señales visuales como pueden ser: inclinación de cabeza, giros de
las extremidades, sacudidas, hacer una especie de "flexiones", etc...
Entonces el macho muerde a la hembra detrás de la cabeza e
introduce uno de sus hemipenes para fecundarla, produciéndose la cópula.
Hibernación
La hibernación ayuda a estimular a muchos animales de cara a
su reproducción, pero ¿les hace falta a las pogonas? La respuesta es no.
Durante el invierno ellas mismas ya deciden comer menos y dormir más, pero
siguen estando activas sin realizar un sueño profundo de hibernación. A esto se
le llama letargo.
No soy partidaria que obligarlas a realizar una hibernación
(que puede ser delicada para su salud si el animal no responde correctamente o
no se hace bien) teniendo en cuenta de que cuando llega la primavera ellas
mismas ya comen más y realizan sus cópulas pertinentes igualmente.
De todas formas os explicaré como hacerlo.
Nos llevará unas 4-8 semanas en introducirlas en ese estado,
que consistirá en:
Poco a poco dejar de alimentarlos, cada día darles menos
cantidad de comida hasta que ya no les demos nada. Es importante ya que se
puede descomponer el contenido intestinal durante la hibernación, así que deben
tener el estómago vacío.
A continuación reduciremos la intensidad y horas tanto de
luz como de calefactor muy poco a poco hasta llegar al punto de no encender
ninguna luz. Así estarán de 6 a 8 semanas.
Dejarles un cuenco de agua siempre disponible (esta vez sí) y dejarlas en paz
todo este tiempo.
La temperatura de la habitación debe oscilar entre los 18-21ºC.
Estarán muchísimo menos activos y se refugiaran (por lo que
sería recomendable ponerles un refugio durante este periodo si no lo tenemos).
Pasado este tiempo emplearemos unas 4 semanas más para
reactivarlos y sacarlos de la hibernación. Haciendo lo mismo que hicimos antes,
pero al revés. Aumentando poco a poco las horas de luz, subiendo temperatura y
dándoles de nuevo comida.
Insisto: todo muy poco a poco, ya que podría afectarles seriamente a su salud.
Si decidimos que nuestras pogonas hibernaran todos los años,
debemos crear un ritual, haciéndolo siempre en los mismos meses.
El primer año de vida no deben hibernar.
Dicho esto, insisto: no hace ninguna falta.
Puestas - Huevos
Pueden realizar unas 5 puestas al año, de 20-30 huevos cada
una.
Que pondrán unas 6 semanas después de la cópula.
Las hembras retienen esperma, de forma que las siguientes puestas pueden estar
fecundadas aun que el macho no la haya vuelto a montar.
Reproducción en
cautividad
Durante todo el proceso de gestación, la hembra debe estar
muy bien alimentada y proporcionarle día sí, día no calcio en la comida (no
olvidemos que, a parte del calcio que necesita el animal, lo usará al 100% para
gestar los huevos).
Observaremos como va engordando e incluso cuando esté a
punto de desovar podremos notar la forma de los huevos en su interior.
Cuando llegue la hora de desovar, la hembra comerá menos,
estará muy inquieta y rascará durante un par o tres de días por todo el
terrario, buscando el lugar ideal para realizar la puesta.
En caso de que el macho u otras hembras convivan con ella, separarlos, dejando
a la futura mamá sola en su terrario habitual que tanto conoce (si la
separáramos a ella, el cambio de sitio y el estrés, podrían causar una
retención de huevos, que normalmente acaba con cirugía si queremos evitar un
final peor).
Le pondremos a su disposición un recipiente hondo,
llenándolo de fibra de coco húmeda (no mojada) donde seguramente nos pondrá los
huevos.
Después de la puesta queda exhausta y obviamente muy
delgada.
Los días después seguiremos dándole mucho calcio y comida para ayudarla a
recomponerse.
Huevos -
Incubación
Si los retiramos inmediatamente estarán muy blandos, por lo que recomiendo esperar una hora aproximadamente en sacarlos, así habrán endurecido.
Cogerlos cuidadosamente con los dedos y NUNCA girarlos porque ahogaremos el embrión y el futuro chiquitín morirá.
Colocarlos en recipiente con sustrato:
perlita o vermiculita, enterrando el huevo
por la mitad y trasladarlos a la incubadora
(ya que en el mismo terrario no existen las condiciones idóneas para su
incubación y en caso de que así fuera, en cuanto salieran las crías del huevo,
sus padres se las comerían).
La temperatura de incubación variará según lo que queramos:
26-27ºC para que salgan hembras, 28-29ºC ambos sexos , 30-31ºC para machos,
manteniendo una humedad de un 80-90%.
Vigilaremos que los parámetros sean estables y una vez a la
semana ventilaremos los huevos unos segundos para renovar el aire (sacando el
recipiente de la incubadora).
Los huevos aumentarán de tamaño y se hincharán. Pasados aproximadamente dos
meses, observaremos gotitas en ellos, es porque "sudan" y pronto veremos
como empiezan a asomarse las primeras cabecitas.
Pueden pasarse horas
intentando salir del huevo (es un gran esfuerzo y las agota) pero NUNCA,
bajo ningún concepto debemos ayudarles. Han de salir completamente solas, por
sus propios medios.
A medida que vayan saliendo, los iremos poniendo al terrario
de crianza (recordar poner como sustrato papel de cocina).
Podremos observar el "ombligo" aún abierto porque
el saco vitelino aún no se ha absorbido por completo, así que no asustarse.
Crías
Dependiendo del espacio que tenga el terrario y el número de
crías, las separaremos en pequeños grupos, ya que si hay demasiadas en un mismo
espacio, podríamos tener accidentes. Son muy voraces y a la hora de comer
pueden lesionarse entre ellas.
Sus cuidados son los mismos que les aplicamos a los padres,
solo que de tamaño más pequeño.
Crías de grillos y la verdura la cortaremos muy pequeña.
Como ya hemos visto anteriormente, las pequeñas comen mucho alimento vivo (aun
que no os extrañe que tarden un par de días en comer su primer grillo), sobre
las verduras hay criadores que prefieren introducírselas en la dieta a partir
de los 3 meses... yo soy partidaria ofrecérsela ya el primer/segundo día,
dejando el platito allí y ellas mismas que decidan. Mis crías comen ambas cosas
desde el primer día, considero que retrasarlo solo conseguiremos que les cueste
más comérselo.
Cada 2-3 días espolvorearemos el alimento con calcio para
favorecer su crecimiento.
El alimento vivo lo iremos soltando poco a poco. Si
soltáramos muchos grillos de golpe podemos estresarlos de tal manera que
podrían dejar de comer e incluso morir.
A medida que vayan creciendo, debemos separarlos en
más grupos (para compensar tamaño y espacio). Evitar siempre que se vean de un
terrario a otro.
OTROS TIPOS DE POGONAS
Pogona barbata
Zona: Este de
Australia.
Tamaño: 55 cm.
Apariencia: Puede oscurecer o
extender su barba de forma impresionante.
Posee unas escamas granulosas en la parte posterior de la cabeza formando una
herradura.
En caso de excitación, las extremidades, flancos y cabeza se vuelven amarillos.
Otros: Nada tranquila y gran
potencial de agresión.
Pogona
henrylawsoni
Zona: Nord-este
de Australia.
Tamaño: 30 cm. Su cola es más de la
mitad.
Apariencia: Destaca su cabeza
redondeada (el resto de pogonas la tienen triangular), en cada uno de los
costados hay una fila de espinas y como color base poseen un marrón grisáceo o
anaranjado (que puede ser amarillento).
Otros: No pueden extender ni
oscurecer su barba.
Es una especie rara y única.
Pogona microlepidota
(dragón barbudo de Kimberley)
Zona: Norte de la
Australia occidental.
Tamaño: 40 cm.
Apariencia: Color base: marrón
amarillento. En los flancos poseen filas de grandes escamas espinosas de color
blanco. Los lados de la cabeza son rojos.
Otros: Las escamas del cuello no son
suficientemente grandes para permitirles extender la barba.
Muy raras y bonitas.
Pogona minor
Zona: Oeste, sur
y norte de Australia.
Tamaño: 40 cm.
Apariencia: Color gris o beige
claro, con un sutil dibujo de rombo en la espalda.
Otros: No puede extender la barba,
su defensa es el mimetismo, haciéndolos casi invisibles.
Pogona minima
Zona: Australia
occidental.
Tamaño: 36 cm.
Apariencia: Medida muy pequeña.
Extremidades más largas y oído redondo (a diferencia de la forma triangular de
las otras especies).
Pogona mitchelli
Zona: Norte a
suroeste de Australia occidental
Tamaño: 40 cm.
Apariencia/Otros: Pueden expandir
una fuerte barba ya que poseen un cuello bien provisto de espinas.
Pogona nullarbor
Zona: Sur de
Australia.
Tamaño: 34 cm.
Apariencia: Barba muy poco
pronunciada.
Muy coloridas: marrón junto a rojos, naranjas, grises (espalda) con siete filas
de bandas transversales blancas.
Todos estos tipos de
pogonas son las que podemos encontrar en la naturaleza.
Sólo se comercializa con Pogona vitticeps nacidas en cautividad.
* Además existen
diferentes fases (coloraciones) de Pogona vitticeps que han logrado sacar a
través de mutaciones genéticas muchos criadores de todo el mundo.
Veterinario
Si el animal está sano, realizaremos una visita al año a un
veterinario especializado en animales exóticos para su revisión y
deparasitación.
Pogona vitticeps, las mejores compañeras, os la recomiendo al 100%.
En mi casa os aseguro que nunca faltará una pogona :)
Espero que os haya gustado mi ficha.
Saludos
Marta Sala
(Shama)
PD: Si quieres que te envíe esta ficha en PDF envíame un email a dynamicanimals@hotmail.com y te la haré llegar con mucho gusto :)
